5/12/16

TE TENGO ABANDONAD@, LO SE.

Si, lo se, hace mucho que en este blog no cuelgo ningún post sobre el libro, y seguramente te inscribiste en él porque querías saber sobre esta profesión.

Te pido disculpas, y aunque se que no es excusa, he tenido un año 2016 cargado de Formaciones y viajes por toda España. La peluquería orgánica está en auge, y yo soy una parte importante de ello. En mis formaciones han estado técnic@s de distintas firmas comerciales, queriendo avanzar o simplemente por tener claro algunos conceptos, y yo agradecida que asistan.
Han habido muchos peluqueros y peluqueras de todas partes con ansias de conocer este bello mundo orgánico, y del color vegetal. Algunos ya usaban producto orgánico, otros han entrado de lleno dejando a un lado sus productos o marcas sintéticas, y los ha habido, aunuqe han sido los menos que han conservado los dos tipos de peluquería creando una sinergia entre ellas para `poder contentar a todo tipo de clientas.

Si bien es cierto que esta es la peluquería prefiero antes de una sola química, también he de decir que no es la que mas me llena. Me gustaría sembrar mas el año 2017, por ello empiezo ya a preparar un calendario que espero sea de tu agrado.

El 16 de enero me dirijo a Bilbao, esta formación ya tiene casi todas las plazas llenas por lo que si te interesa ir, date prisa no sea que no puedas acceder por falta de plaza.

El 30 tengo prevista la Formación en Alicante, y el 13 de Febrero en Madrid, para ir el 13 de Marzo a Malaga. 
¿Cómo lo ves?

En medio de estas fechas es posible que prepare una en Barcelona y otra en Gijón, pero todavía no es algo cerrado por lo que no puedo poneros fechas todavía.


¿Te vienes a mi formación?




TE ESPERO PARA PODER CONOCERTE
 ¡SERÁ UN PLACER!

1/9/16

¿Que sabes de Friedrich Wilhelm Ostwald ?

En casi todas las civilizaciones, el pelo tiene una importancia especial. Cuida representa una preocupación real. Ya sea a curar, hidratar, lavar o incluso al color ...

El objetivo inicial de la coloración artificial estaba tratando de ocultar los primeros signos de la vejez ... una costumbre que data por lo tanto, no es nueva ya que el cabello era de color incluso Ramsés II. Pero a medida que los siglos, se utilizaron diferentes métodos. Hay 4000 años, por ejemplo, en Egipto, se utilizó el a veces mezclado con henna índigo para cambiar el color del cabello (técnica todavía se utiliza hoy en día). Los romanos, a su vez, que se utiliza para dirigir acetato con nitrato de plata o incluso el cianuro de metal es un veneno muy peligroso. El término "sufrir para ser bella",  tuvo sentido.
En la Edad Media y en el Renacimiento, las mujeres se teñían el pelo rubio o rojo. La mujer que llevaba un "Cobre Fresa" (o llamado en la década de los 80 cobre irlandés) eran muy halagadas.



  
Mas tarde, la mujer utiliza flores de manzanilla en agua hervida con limón y azafrán para conseguir reflejos rojos. Una mezcla de miel y alumbre de azufre también fueron muy populares. Pero los resultados eran sólo temporales ... también dejaban horas y horas su cabello al sol con una mezcla de paja de avena con limón o flores de retama, y algunas empleaban el azafrán con manzanilla  en agua hirviendo varias horas.

En Gales, para teñir sus cabellos de color marrón, las mujeres mezclaban frutos secos con el Agua de Lluvia y dejaban hervir la mezcla junto a hojas de nogal (nogalina). Para conseguir el negro utilizaban un producto compuestp de óxido de hierro, nuez de agalla, nogal y el alumbre, todo ello lo cocinaban con vinagre (¡menudo aroma!)


No fue hasta el siglo XIX (1879) para empezar a entender los procesos de coloración. Porque de cierto para una tinción debía pasar primero por la decoloración. El peróxido de hidrógeno comenzó a utilizar para aligerar significativamente el color del pelo.



Friedrich Wilhelm Ostwald 



Si, sabemos que fué el creador de su estrella de color, quien nos ayuda aún a realizar matizaciones y colores sin sorpresas...pero ¿sabías esto de él?

Nació el 2 de septiembre de 1853, en el seno de una familia de alemanes del Báltico, en la ciudad de Riga, Estonia; donde realizó sus estudios de primaria y secundaria. 

Diez años después de su nacimiento, en 1863 el químico alemán August Wilhelm von Hofmann descubrió fenilendiamina, una especie de diamina. Las diaminas son compuestos orgánicos que contienen dos grupos amina, y los mismos compuestos derivados de amoníaco, que se utiliza en la coloración del cabello. La fenilendiamina ahora se utiliza en casi cualquier color de pelo que se pueden encontrar en el comercio y se conocen sus peligros desde 1999 y sigue hablandose de ello. Y estas bases de toxicidad se han atribuido, por extensión, a la parafenilendiamina contenido en tintes y en ciertas hennas (que no plantas en polvo)  mas aquí....

En 1872,  Ostwald, ingresó en la universidad de Dorpat (actualmente Universidad de Tartu), y terminó sus estudios de Química en tres años, graduándose en 1875. De inmediato se inició como Asistente en Física con el Profesor A. Von Oettingen; ocupando posteriormente una posición similar en el laboratorio de Química con el profesor C. Schmidt y con el geólogo J. Lemberg.

En el año 1877 obtuvo su habilitación como “privatdozent” (adjunto), siendo admitido como profesor académico no remunerado en la Universidad de Dorpat hasta 1881. Estudió el comportamiento de ácidos y bases (1878), la velocidad de  hidrólisis de sales y ésteres (1873), la conductividad de ácidos (1878 – 1887), la constante de afinidad de ácidos y bases (desde 1885), la ley de dilución (1888), la viscosidad de las disoluciones (1891), la ionización del agua pura (1893) y la catálisis. Obtuvo el grado de doctor en 1878, bajo la dirección de C. Schmid.

En 1881 fue designado profesor de Química a tiempo completo en la Escuela Politécnica de Riga; donde desarrolló sus investigaciones en el campo de la física y la química. En 1887 aceptó una invitación para convertirse en profesor de Química Física de la Universidad de Leipzig, Alemania y se encargó de organizar el Departamento deQuímica Física. En 1897 logró construir e inaugurar el Instituto de Físico-Química, primer centro de investigación en el mundo, creado con la orientación especial a la Fisicoquímica. En este instituto tuvo como discípulos y colaboradores a: W. Nernst, S. Arrhenius, G. T. Tammann, U. Le Blanc, R. Luther, U. Bodestein, G. Breding, C. Drucker, H. Freunlich, W. Bottger, P. Walden, A. Mittasch, etc.


En 1900 descubrió un procedimiento de preparación del ácido nítrico por oxidación del amoníaco, facilitando la producción masiva de fertilizantes y de explosivos para Alemania durante la primera Guerra Mundial (1914–1918).

Ostwald se trasladó a Estados Unidos (1904-1905), como el primer profesor de intercambio de la Universidad de HarvardCambridgeMA. Retornó a Leipzig y  permaneció en la universidad hasta que, en 1906, se retiró de la actividad docente para dedicarse a tiempo completo al estudio y la investigación. Recibió el Premio Nobel de Química en 1909 por sus investigaciones sobre la catálisis, los principios fundamentales que gobiernan los equilibrios químicos y la velocidad de reacción. Amplió su campo de investigación de fenómenos fisicoquímicos a los biológicos, psicológicos, sociológicos y, en general, a todos los procesos del universo. También fue un destacado escritor y editor científico, contando entre sus obras: Filosofía natural (1902) y Ciencia del color (1923).

Estudió el color como fenómeno físicoquímico, creando en Dresde (1920) un laboratorio destinado a su estudio. Justamente cuando se descubre el tinte para cabello de la mano del Sr.  Eugene Schueller, quien creó el tinte químico para el cabello.

Ostwald elaboró una nueva teoría del color, estableciendo las primeras relaciones sólidas entre los colores y las sensaciones o percepciones del color, propuso que son cuatro los colores básicos o sensaciones cromáticas elementales: rojo, verde y azul (los colores luz primarios), más el amarillo, además de dos gamas de sensaciones acromáticas. 

El doble cono de Ostwald es uno de los modelos de organización y clasificación cromática más usados. El modelo consiste en un doble cono con una base única. Sobre la circunferencia común a ambos conos están situados los 24 tonos que, desde el amarillo, pasando por el rojo, el violeta y el azul conducen al verde, volviendo otra vez al amarillo. 

El paso del blanco al negro se efectúa a través de una escala de grises que va desde el negro, situado en el vértice inferior, hasta el blanco, en el vértice superior.

Y si este fué Friedrich Wilhelm Ostwald, esta fué L'Oreal...

1907



Eugène Schueller se gradúa en la escuela nacional francesa de ingeniería química École Nationale Supérieure de Chimie de París en 1904 y crea lo que más tarde será L'Oréal, Societé Française des Teintures Inoffensives pour Cheveux, el 30 de Julio de 1909. Como joven químico en 1907, Schueller demuestra su capacidad para idear innovaciones creando su primera fórmula de tinte (minerales compuestos a base de henna, o lo que hoy en día se denomina Henna Compuesta y se vende en herbolarios) bajo el nombre Oréal. En esta época estos tintes son un impresionante avance, ofreciendo una sutil gama de colores en comparación con otros métodos del momento. Schueller deposita una patente (la nº 383920) el 24 de Marzo de 1908. © L'Oréal
En 1909, el joven químico y empresario Eugène Schueller establece la empresa que más tarde se convertiría en L'Oréal.
Todo comienza en su cocina, con uno de los primeros tintes para el cabello, que él mismo diseña, produce y vende a los peluqueros en París.
1909
El primer número de La Coiffure de París fue publicado en octubre de 1909, con contribuciones de doctores, escritores y químicos. Eugène Schueller es parte del equipo editorial y lleva la columna científica, abriendo un nuevo camino con un artículo sobre coloración del cabello. Schueller compra la revista en 1912. © L'Oréal


   
que son inofensivos, que no os ocasiona disgustos, que os aporta beneficios, que son una venta constante...
 "hasta que empezaron a vender en la calle... marketing puro y duro..."
 1910
A través de su determinación y ambición, Eugène Schueller convence a los estilistas de París para que usen sus tintes. Schueller está lleno de ideas para la nueva empresa y contrata comerciales para que vendan sus productos por toda Francia. Además monta una escuela de coloración en la Rue du
Louvre en París, bajo su supervisión personal, usando a un ex estilista de la corte rusa para demostrar sus ideas. Dándose cuenta rápidamente de que su éxito está fuertemente relacionado con el de los Estilistas, comienza a forjar un vínculo especial con la profesión, que se hace más fuerte con el tiempo.© L’Oréal

1929
Eugéne Schueller se da cuenta rápidamente del valor de una de sus primeras soluciones de aclarado, diciendo: "¡Este pequeño bote contiene toda una industria! Un día, millones de morenas querrán ser
rubias". El mundo del cine le daría la razón. Las estrellas de Hollywood, lideradas por Jean Harlow -que protagonizó "Platinum Blonde" (estrenada en España como "La jaula de oro")- iniciaron la nueva tendencia, siendo percibido el color rubio como el color más seductor de ese tiempo. El polvo aclarante L´Oréal Blanc fue un gran éxito entre los grandes Estilistas, incluso dando lugar al club "Platinum Blonde", formado por consumidoras entusiasmadas.© L'Oréal / DR

Inofensivo...
Te devuelve el color y la juventud de tu cabello.


1940
L´Oréal está comercializando productos cada vez más sofisticados y el número de salones de Estética está creciendo. Aferrándose a su creencia de que el éxito de L´Oréal está ligado al de los Estilistas, Eugène Schueller tiene como objetivo consolidar una asociación duradera con la profesión. De ahí la decisión de crear "École Technique des Arts et de la Coiffure", una academia para Estilistas que imparte formación técnica, ayuda para el desarrollo del negocio, consejos para fidelizar a los clientes y mucho más. L´Oréal consuma su posición como la marca preferida por los Estilistas. © L'Oréal



Tinte sin peligro en todos los tonos....
1945
Coco Chanel da un impulso a la moda del pelo corto, contenida hasta entonces por las permanentes y los rizos. Desafortunadamente, las permanentes convencionales requieren secadores de cabeza y rulos eléctricos, los cuales ocupan espacio en el salón y son incómodos para la clienta. Con el lanzamiento de Oréol, una "permanente fría" combinando un activo ácido y una loción fijadora, L'Oréal revoluciona la práctica en los salones y ofrece a las mujeres unos rizos mucho más naturales. © L'Oréal/DR


1951

Nuevos avances en coloración. Ya no hace falta decolorar antes del servicio: la nueva fórmula de Imédia Crème D, aclara tonos y colorea al mismo tiempo, agilizando todo el proceso. © Harry Meerson for L'Oréal

En un intento por ofrecer colores del cabello cada vez más sutiles y duraderos, Eugène Schueller busca desarrollar una solución de colorantes ecológicos capaces de penetrar en la fibra capilar, a partir de una patente registrada algunos años atrás de un grupo de tintes de rápida penetración conocidos como paradiaminas.
Imédia cosecha un repentino y abrumador éxito, multiplicado por un nuevo e innovador envase que se dio a conocer en 1931: mientras que los competidores comercializan sus productos en grandes recipientes con un alto riesgo de oxidación, Schueller rompe moldes con el envasado de productos Imédia en dosis individuales para mejorar la seguridad y la comodidad, tanto para los estilistas como para los clientes finales.

y aquí empieza el problema actual de venta social... que

sigue en las grandes superficies, y en grandes almacenes, droguerias, etc...


1952


L´Oréal crea un nuevo servicio de color para las Estéticas con coloración directa Régé Color, innovando en dos frentes: la nueva fórmula permite que la coloración se asiente en la superficie del cabello con el color desvaneciéndose tras 6 u 8 lavados y en la reventa, con una nueva filosofía de proporcionar productos profesionales fáciles de aplicar, permitiendo a los Estilistas vender esos mismos productos a sus clientes. © Harry Meerson para L'Oréal.
Primera permanente en frío
1978
La primera coloración cosmética que incorpora una nueva molécula creada y patentada por L'Oréal: la tecnología Ioneno-GTM. La primera fórmula en beneficiarse de esta innovación es Majirel, utilizada por los profesionales. © Archivos L'Oréal

FOTOGRAFÍAS: L'Oreal



A partir de aquí la historia ya la conoces...
ASÍ QUE VAYAMOS AL PRESENTE...


El 60% de las mujeres europeas y un 10% de los hombres se tiñen el cabello varias veces al año según datos publicados por la Comisión Europea.

Cambiar el color del cabello o tapar esas canas que aparecen con la edad son rituales de belleza comunes entre la sociedad pero, ¿conoce el usuario todos sus posibles efectos tóxicos o su relación con las alergias cutáneas? ¿Es cierto todo lo que se dice sobre ellos?

Tres expertas en dermatología y cosmética avalan la seguridad de estos productos aunque advierten sobre las posibles reacciones que la piel y el cabello pueden tener en algunas personas, para lo que recomiendan un test previo y ante todo no abusar de su uso.

La dermatóloga Aurora Guerra, miembro del Grupo Español de Tricología de la Academia Española de Dermatología (AEDV), explica que los tintes sintéticos permanentes, los más utilizados, tienen una alta concentración de productos oxidantes como peróxido de hidrógeno y amoniaco que pueden dañar el tallo del pelo, pero también la piel.

La doctora Gloria Garnacho, dermatóloga en la Clínica Ruber y en la Clínica Dermatológica Internacional, afirma que los tintes capilares con altas concentraciones en monoetanolamina y peróxido de hidrógeno, utilizados frecuentemente podrían favorecer la caída del cabello.


En cuanto a la caspa, Garnacho cuenta que “en cueros cabelludos sensibles los productos químicos de los tintes pueden desencadenar una dermatitis irritativa con la consiguienteaparición de una descamación. Además, en los casos de dermatitis de contacto alérgica leve puede observarse un eritema en el cuero cabelludo, seguido de descamación, más apreciable en los momentos de contacto con la sustancia”.


 ¿Puede provocar cáncer teñirse el pelo? 
Garnacho asegura, “No debemos olvidar la susceptibilidad genética individual, existen familias con mayor predisposición genética al cáncer y estas personas serían las que deberían tener más cuidado con la exposición ambiental a productos químicos determinados”.
¿Se puede teñir el pelo durante el embarazo o la lactancia?
Según la doctora Garnacho, la absorción sistémica de los productos utilizados en los tintes capilares es mínima, sin embargo no se recomienda iniciar la utilización de tintes capilares en el momento del embarazo ya que en caso de desarrollar alguna reacción (eccema de contacto agudo) el tratamiento estaría dificultado. También se recomienda evitar los productos con altas concentraciones en aminas aromáticas y peróxido de hidrógeno.

¿Hay algún tinte mejor que otro?

Garnacho explica que existen tintes naturales (extractos de plantas), son utilizados con más frecuencia para cubrir solo canas o darle un todo sutil. No penetran en el tallo piloso pero se adhieren a la cutícula aportando color. Mejoran la calidad del cabello sin efectos perjudiciales.

Podeis consultar mas aqui....
2010

AHORA ENTRO YO... el presente...o como digo "RECUERDOS DEL FUTURO" y empiezo a vislumbrar algo que ya existía, pero que las multinacionales fueron olvidando y de paso las mujeres... me encuentro con lo que ya conocéis mis seguidores... por eso no me alargare en este punto.
Esta fotografía pertenece a Esther Martí Barrios
Prohibida su reproducción

Esta fotografía pertenece a Esther Martí Barrios
Prohibida su reproducción

2012
En agosto la Comisión Europea adoptó en agosto nuevas medidas destinadas a limitar el añadido a los tintes de determinadas sustancias con potenciales efectos tóxicos, tras los análisis del Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la UE (SCCS).
2013
El 13 de Julio de 2013, se aprueba el nuevo Reglamento de Productos Cosméticos. En particular, la normativa adoptada restringió el uso en los tintes de 24 sustancias, mientras que otros 45 compuestos están siendo analizados para determinar si pueden suponer algún riesgo para los consumidores. Estas nuevas restricciones se añadieron a las aplicadas desde 2003, que incluyen la prohibición de 180 sustancias y la limitación del uso de otras 52.
Esta fotografías pertenecen a Esther Martí Barrios
Prohibida su reproducción

Esta fotografías pertenecen a Esther Martí Barrios
Prohibida su reproducción
Los egiptólogos han descubierto que Ramsés II era de color de cabello para ocultar su pelo blanco. Los colores más usados ​​son de color negro y cobrizo intenso o rojizo, especialmente con el uso de la henna (lawsonia inermis) como un colorante natural que todavía se encuentran en la actualidad (pero que hay que comprar en lugares seguros y con certificados fitosanitarios). 
5000 años antes de Cristo, eran los colorantes aplicados en la mayor parte de la población incorporado en el color renacuajos revueltos (no he averiguado aún el porque)-




Esta fotografía pertenece a Esther Martí Barrios
Prohibida su reproducción

SI QUIERES APRENDER Y NO QUEDARTE ATRÁS, CONVIERTE TU PELUQUERÍA EN UNA "SEMIORGANICA" O "SEMIVEGETAL" O AVANZA HASTA LA PELUQUERÍA TOTALMENTE ORGÁNICA Y VEGETAL, APUNTANDOTE A MIS PRÓXIMOS CURSOS EN ESPAÑA:
12 DE SEPTIEMBRE...............PONTEVEDRA (COLORIMETRÍA VEGETAL)
19 DE SEPTIEMBRE...............ALICANTE (COLORIMETRÍA VEGETAL)
26 DE SEPTIEMBRE................GIJÓN (COLORIMETRÍA VEGETAL)
10 DE OCTUBRE-----------------ALICANTE (MASAJE HOLISTICO CAPILAR)
17 DE OCTUBRE.....................MADRID (COLORIMETRÍA VEGETAL)
31 DE OCTUBRE.....................ZARAGOZA (COLORIMETRÍA VEGETAL)
SI YA HICISTE TU FORMACIÓN CONMIGO, SIEMPRE PUEDES COMPARTIR ESTE POST POR SI ALGUIEN QUIERE SUMAR EN SU SALÓN EL COLOR VEGETAL, SOLO O ACOMPAÑADO..PORQUE "LA UNIÓN HACE LA FUERZA"



FUENTES: L'Oreal, Agencia EFE Salud, Lavanguardia (Vivo, gente smart), Libro: Cosmetología de Harry (J.B.Wilkinson y R.J. Moore), Esther Martí Barrios, autora del blog.


21/8/16

CURSOS DE COLOR VEGETAL EN ESPAÑA

¿Pensabas que solo podías hacer color a las canas con tintes comerciales?


fotografía: henna.COM.ES


Siento decirte que hay otros métodos nada agresivos, que además protegen tu cabello y le aportan mucho más brillo...

si eres PROFESIONAL DE PELUQUERÍA y quieres adentrarte en un nuevo mundo de "COLOR", DÓNDE TU SERÁS EL CREADOR de tus colores... y con el que tu SALUD y las de tu equipo ESTARÁ EN MEJORES CONDICIONES...

Si conoces a un PROFESIONAL DE PELUQUERÍA puedes enviarle este post, quizas lo está buscando y no sabe por dónde empezar... Gracias.

Escríbeme a biocolorista@gmail.com y pideme plaza o información...

-12/ Septiembre en Pontevedra
- 26/ Septiembre en Gijón
- 17/ Octubre en Madrid
- 31/ Octubre Zaragoza

Barajando fechas para Alicante y Barcelona.....consulta video aquí


3/8/16

ALGUNAS CURIOSIDADES DE LOS EGIPCIOS

Y ESTAS CURIOSIDADES ME HACEN PENSAR....

- Un científico puede determinar la tipología racial de un esqueleto a partir de su dentadura, sus facciones faciales, sus medidas craneales, la estructura de su cabello y su construcción corporal.

- La momia de la mujer de Tutankamón tiene pelo castaño rojizo. ("Tutankhamen, The Golden Monarch", Michael Carter, N.Y. 1972 p.68).



Una imagen sacada de un libro de Historia, analizando una escena políticamente incorrecta representada en la tumba de Tutankamón: el faraón, montado en un carro tirado por dos caballos, armado con un arco y abanicado por esclavos negroides, derrota en una gran cacería a los nubios, que deben vérselas con sus flechas y sus perros de presa. Nótese cómo el faraón está representado de una forma muy distinta de los negros.

- Una momia de un hombre con cabello, bigote y barba pelirrojos fue encontrada cerca de las pirámides en Saqqara.

- Se encontraron momias pelirrojas en las cavernas de cocodrilo de Abufaida. ("Remarks on Mr. Flinders Petries Collection of Ethnographic Types from the Monuments of Egypt", Henry George Tomkins, Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Vol. XVIIII, 1889, p.216).

- El libro "Historia de las momias egipcias" menciona una momia con cabello pelirrojo-castaño.

- Ramsés II, considerado uno de los mayores faraones si no el que más, era pelirrojo y medía 1,90.



Una imagen vale más que mil palabras: palacio de Ramses II en Menfis, alrededor de 1279 AC. El faraón, un pelirrojo, subyuga duramente a los enemigos de Egipto agarrándoles de los pelos. A la izquierda un negro nubio, en el centro un semita y a la derecha seguramente un hitita.

- La momia del príncipe Yuaa tiene sedoso cabello rubio.

- Otro faraón, Totmés II, tiene cabello castaño claro.

- El profesor francés Vacher de Lapouge menciona una momia rubia encontrada en Al Amrah, y nota que tiene el rostro y las medidas craneales de un típico galo o sajón.

Reino Medio.

- En Kawamil se encontró una momia rubia y otras muchas castañas. ("L’Aryen, Sa Vie Sociale", Georges Vacher de Lapouge, Paris, Pichat, 1899, p.26).



La cabeza momificada de un joven, entorno al año 600 AEC. Nótese su pelo castaño y lacio, en modo alguno semítico o negroide.

- En Silsileh se han encontrado muchas momias castañas.

La reina Hetep-Heres de la IV Dinastía, hija de Keops, aparece en los bajorrelieves de su tumba con el pelo de color rubio, mechas horizontales pelirrojas y la piel blanca. ("The races of Europe", Carleton Coon, Universidad de Harvard).

- La esposa de Keops y su cuñada eran asimismo pelirrojas.

- La momia de la reina Tiy tiene cabello castaño claro y ondulado.

- Pocas momias de faraones han sobrevivido hasta el Siglo XXI, pero una gran proporción de éstas son rubias.

- En la tumba de Amenhotep III, una pintura nos lo presenta como de cabello rojo claro. ("Ancient Egypt, Discovering its Splendors", National Geographic Society, 1978 p.103). Sus facciones faciales son nórdicas. Su mujer, la Reina Thi, es representada muy clara de piel, rubia y de ojos azules.




Izquierda: la momia de Yuya, un noble egipcio de alrededor del año 1400 AEC. Era el padre de Tiy, la esposa del faraón Amenhotep III. Derecha: su esposa, Thuya, bisabuela del faraón Tutankamón. Algunos quieren que el llamativo tono de los cabellos de la momia de la izquierda haya sido producido por el proceso de momificación, pero incluso si aceptamos esto, estamos ante un individuo de rasgos faciales-craneales europeos y cabello liso-ondulado propio de "caucasoides". En cualquier caso, analizar esta momia igual que se hizo con la momia de Ramsés II despejaría las dudas sobre el color original de su cabello, pero rubio o moreno, estamos ante un tipo racial "caucasoide".

- En la tumba de un noble llamado Meketre (2000 AEC), hay una escena de granja donde se muestran individuos pelirrojos.

- El Faraón Amenemhet III parece nórdico en sus representaciones, probablemente del tipo Cro Magnon, con una osamenta pesada y una mandíbula fuerte.

- Un escriba egipcio en Saqqara, entorno al año 2500 AEC, es representado como de ojos azules. ("Life of the Ancient Egyptians", Eugen Strouhal, Norman, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1992, p.53).

- La tumba de Mena (XVIII Dinastía) en el oeste de Tebas, muestra a mujeres rubias, y a un hombre rubio supervisando a dos hombres de piel oscura en la colecta de una cosecha.

Merit, esposa de Maya, XVIII Dinastía, alrededor de 1345 AEC, quizás un tipo racial mediterráneo o con un poco de imaginación "asiatizado", pero en ningún caso negroide o semita.

- En la tumba de Userhet (escriba del faraón Amenofis II) hay una pintura con un hombre rubio cazando desde un carro. Esta tumba también tiene otra pintura donde se representan a soldados rubios.

- La esquela funeraria del sacerdote Remi lo muestra como pelirrojo.

- Otra tumba del oeste de Tebas de la XVIII dinastía muestra a una pareja muerta, un hombre y una mujer, blancos y de cabello oscuro. Lamentando su muerte, están dos hijas de cabello rubio claro y piel clara, y su hermano mayor, un pelirrojo.

- En la tumba de Bagt, en Beni-Hassan, hay muchas pinturas que representan a individuos de ojos azules, rubios y pelirrojos.

- El cabello rubio y los ojos azules se han encontrado en la tumba del Faraón Merneptá en el Valle de los Reyes.

Diosas pelirrojas, tumba del Faraón Merneptá.

- Pinturas de la III Dinastía muestran a nativos egipcios pelirrojos y de ojos azules. ("Historia del Arte Vol III", José Pijoan, Madrid, Espasa-Calpe, 1932, plato XI).

- En la tumba de Djeser-ka-ra-Seneb, en Tebas, hay pintada una mujer rubia.

- Una representación de un barco, de entorno al año 2500 AEC, está tripulada por cinco marineros rubios.

Hacer pan en Egipto: en esta representación, TODOS los involucrados son rubios con la piel bronceada. No es nada del otro mundo ver rubios en las pinturas egipcias, de hecho abundan. El problema es que los modernos medios de comunicación, así como la doctrina del sistema educativo, tienden a presentar la historia de un modo muy diferente y falsificado.

- El Dios Nuit era representado como blanco y rubio. ("Le Nil et la Societé Egyptiénne", H. Champollion, Museo Boreby, Marsella, 1973, p.94).

- Una pintura en la tumba de Meresankh III en Giza, del año 2485 AEC, muestra individuos blancos y pelirrojos.

- En la tumba de Iteti en Saqqara, hay una pintura de un hombre con un aspecto muy nórdico, y con cabello rubio. ("Painting, Sculpture and Architecture of Ancient Egypt", Wolfhart Westendorf, New York, Harry N. Abrams, 1968 p.65).

Estos rubios son una auténtica plaga en algunas piezas artísticas egipcias… Hay también algunos morenos, y en el medio de la fila central, sentado, tenemos lo que parece ser un pelirrojo.





La momia de la Reina Hatshetshut, famosa en vida por su deslumbrante belleza. Su pelo fue descrito como rubio-rojizo, aunque en esta fotografía, con la sombra, parece más bien castaño-rojizo.
- Manetón, un sacerdote greco-egipcio que vivió en el Siglo III AEC, escribió en su "Historia egipcia", que la última soberana de la VI Dinastía fue la reina Nicotris, a la que describe:

Hubo una reina Nicotris, más valiente que todos los hombres de su tiempo, la más hermosa de todas las mujeres, rubia y de mejillas rosadas. Por ella, se dice, se levantó la tercera pirámide, con el aspecto de una montaña.
  
- Según los autores greco-romanos, Plinio, Estrabón y Diodoro de Sicilia, la tercera pirámide fue construida por una mujer llamada Rhodopis. Traducido del griego, este nombre significa "de mejillas rosadas".

- En la Estela S de los edificios de El-Amarna, la reina Nefertiti, esposa del faraón Akenatón, es descrita, entre grandiosas frases sobre lo querida que era por el faraón, como "de rostro claro".


La reina Nefertiti, cuyo nombre significa en egipcio "aquí llega la belleza", un nombre escogido muy acertadamente por sus padres. Nefertiti fue esposa del faraón Akenatón, que instauró en Egipto un culto solar monoteísta reminiscente del posterior mazdeísmo iraní, y bajo cuyo reinado se impuso el realismo y la fidelidad en el arte egipcio, en contraposición a las formas idealizadas y vagas del arte previo, de modo y manera que Nefertiti es representada tal cual era. Este busto se hizo famoso porque encaja perfectamente con los cánones de la belleza femenina europea clásica.
Escena idealizada del trabajo en el campo. Vemos a dos adultos, un adolescente y un pequeño, de los cuales sólo uno de los adultos es moreno (aunque ese tipo humano es el que predomina realmente en el arte del Antiguo Egipto), siendo los demás rubios, y todos de ojos azules. Sin embargo, como en el caso de los soldados de más arriba, los rasgos faciales rubio-moreno no están diferenciados, es decir, el moreno no es ni semita ni negro. Hemos de interpretar, pues, que todos estos individuos son blancos, igual que la mayoría de los tipos rojizos de cabello oscuro predominantes en el arte egipcio. (Pintura en la pared de la tumba de Ramose, administrador del Estado bajo los Faraones Amenofis III y Akenatón, en el Valle de los Reyes, entorno a 1500 AEC).

Si has llegado hasta aquí, te darás cuenta que poco nos hemos fijado antes en sus "colores" de cabello...

Y nos creíamos que provenían de África... sin embargo poco cabello rizado y negro se ven en sus pinturas y explicaciones de historiadores....

Más información en: http://europasoberana.blogspot.com.es/2013/05/eran-los-egipcios-blancos.html